Bien souvent apres la construction d'une maison, les economies ne permettent plus de se lancer dans la construction d'une vrai terasse en dur et durable. Neanmoins le beau temps arrivant, l'envie de sortir la table dans le se fait pressante....
Voici une solution permettant de se contruire une terrasse en bois de maniere relativement economique y compris sur un sol de remblai non tassé.
La premiere est de recuperer des palettes puis de les disposer sur un geotextile en les calant de niveaux.
Le géotextile permet d'éviter la pousse de mauvaises herbes sous la terrasse.
Une fois les palettes positionnées, il faut les assembler avec des lames de terrasses qui serviront egalement de lambourdes :
Une fois les "lambourdes" mises en places, il reste à positionner les lames
Resultat final :
Une terrasse permettant de profiter du plein air en attendant de faire des economies pour une solution plus durable pour un cout tres raisonable !.
Les Drill Doctor sont parmi les meilleures affûteuses de forets d'un point de vue rapport efficacité/prix pour un particulier.
Ces outils existe en 110V et en 220V, toutefois le modèle 220V destiné à l'export est bien plus cher que le modèle équivalent en 110V.
Vous vous êtes sûrement posé la question de savoir si il était possible de convertir un modèle 110V en 220V.
Nous avons donc acheté une Drill Doctor 750X en 110 V, et l'avons démontée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur :
Ceux qui s'attendent à voir une platine électronique et un transformateur vont être relativement déçus, car à part un moteur 110V (120VAC) sur lequel est monté la meule, l'interrupteur et un module KBL610 (qui redresse le courant alternatif en continu), il n'y a rien d'autre.
Conclusion :
La seule solution pour adapter votre Drill Doctor en 220V serait de remplacer le moteur par un moteur identique fonctionnant en 220V. toutefois il semble que ce type de moteur ne soit pas évident à trouver car la plupart des outils ou des appareils électroménagers utilisent des moteurs construits spécifiquement qui ne peuvent fonctionner séparément de la coque de l'appareil.
Une autre solution serait d'utiliser un moteur de modèle réduit, plus facile à trouver, mais celui-ci fonctionnera en 12V donc ne résoudra pas le problème de branchement sur le secteur.
D'autre part d'un point de vue économique il est bien plus rentable de se procurer un transformateur 220V/110V. D'autre part celui-ci pourra être utilisé pour d'autres outils ou chargeur. (une puissance de 200 Watts conviendra parfaitement et peut se trouver entre 30 et 40 €).
Cette solution reste plus rentable que d'acheter une Drill Doctor 220V.
L'option du moteur 12V pourrait être intéressante non pas pour l'aspect économique mais pour pouvoir se servir de l'outil à l'extérieur, sur un chantier par exemple en la branchant sur une batterie de voiture.
Il existe un petit outillage permettant de magnétiser ou démagnétiser à volonté un tournevis. Celui-ci est vendu sous plusieurs marques différentes. Mais est il réellement efficace.
En effet dans certaines situations il peut être intéressant d'avoir un tournevis magnétique qui permet de maintenir la vis en position sur le bout du tournevis ou de récupérer une vis dans un alésage profond après l'avoir desserrée.
D'un autre coté rien n'est plus désagréable que d'avoir un tournevis aimanté ou toutes les vis se collent lorsqu'on ne le désire pas. C'est généralement le cas des vieux tournevis qui finissent par acquérir au fil de leur utilisation une certaine aimantation.
Nous avons donc testé le magnétiseur démagnétiseur de tournevis.
Cet outil comporte deux ouvertures : une permettant la magnétisation et une autre de démagnétiser.
Comme le montre la vidéo un simple passage de la lame dans l'une des ouvertures permet à volonté d'aimanter ou de désaimanter le tournevis.
Cette opération peut être répété indéfiniment. D'autre part une fois magnétisé ou démagnétisé le tournevis reste dans le même état tant que l'on ne réutilise pas l'outil (il reste aimanté si on l'a magnétisé ou bien il ne se ré-aimanté pas tout seul après avoir été démagnétisé).
La seule difficulté que vous pourriez rencontrer concerne la démagnétisation qui ne marche pas forcément bien du premier coup. Dans ce cas il faut repasser plusieurs fois le tournevis dans l'ouverture et si cela ne marche vraiment pas le passer une fois dans l'ouverture à magnétiser puis dans l'autre après.
Un outil très intéressant qui peut rendre bien des services pour un tarif généralement inférieur à 5 €.
Astuce Tournevis :
Si vous ne possedez pas cet outil et que vous souhaitez aimanter un tournevis, il suffit de passer un simple aimant dans le sens de la longeur de la lame. Le tournevis sera alors magnétique. Par-contre l'opération inverse pour démagnétiser est plus difficile à faire sans l'outil ci-dessus.
Un thermomètre infrarouge ou pyromètre permet de mesurer à distance sans contact la température d'une surface. Il en existe deux grands types : ceux à usage médical et les autres. Les thermomètre à usage médical ont une fonction permettant de convertir la température externe de la peau en température interne, d'autre part leur plage d'utilisation est limité aux alentours de 37°, il ne convienne donc pas à un autre usage.
L'intérêt du thermomètre à infrarouge est de pouvoir se tenir à distance de la source de chaleur (ou de froid) et aussi d'avoir une mesure quasi immédiate comparée à un thermomètre à mercure ou à une sonde qui nécessite de s'adapter à la température de la source.
Il permet donc de faire un grand nombre de mesure avec précision en toute sécurité pour l'utilisateur ainsi que pour l'appareil. D'autre part on peut mesurer des températures relativement élevées (flammes par ex) ce qui ne serait pas possible avec un autre moyen.
Son utilisation est très facile il suffit de diriger le pistolet vers la surface à mesurer, certain disposent même d'un pointeur laser qui permet de l'orienter.
Il sera donc très utile par exemple pour vérifier l'isolation d'une fenêtre ou d'une porte, contrôler la température de son congélateur ou vérifier que son moteur de voiture ne chauffe pas trop.
Certain modèles ont d'autres fonctions comme pouvoir garder en mémoire les dernières températures relevées.
Pour l'achat un grand nombre de modèles sont proposés avec une vaste étendue de prix. Le premier critère à prendre en compte sera la capacité de mesure, les modèles les moins chers ayant une plage de mesure plus réduite (un minimum de 700° semble être un bon compromis pour couvrir la plupart des application). Dans le domaine des prix les sites d'enchère ou les magasins en ligne en provenance direct de Chine ont des prix nettement plus attractifs. En France les prix sont prohibitifs pour des produits identiques ou similaires qui de toutes façons proviendront aussi de Chine avec au passage la marge des différents intermédiaires.
La loi prévoit que tous les tuyaux de distribution d'eau potable en plomb soient remplacés avant 2013. C'est le cas pour tous les tuyaux domestiques de votre maison, et également pour le tuyau principal d'arrivée d'eau (branchement entre la rue et votre habitation).
Pour ce dernier, si le plomb se trouve avant compteur, les travaux seront effectués soit par l'organisme distributeur, soit par la commune de votre domicile. Si le plomb se trouve après compteur, les travaux correspondants sont à la charge du propriétaire.
L'exécution des travaux est en général confiée à une entreprise spécialisée qui les réalisera en une demi journée seulement !
Cela commence par la coupure de l'eau au niveau de la rue, par fermeture de la vanne et coupure effective du tuyau de plomb :
Ensuite la société va rechercher le cheminement du tuyau dans le jardin, et s'il y a une grande longueur, pratiquer des trous de sondages tous les 10 m environ.
Puis, un câble relié à un treuil sera introduit dans l'ancien tuyau de plomb pour ressortir à proximité du nouveau tuyau (en polyéthylène). Celui-ci sera attaché derrière un cône de métal lui-même attaché au câble précédent :
Remarquons que le cône comporte un ergot qui permettra de bloquer l'ancien tuyau de plomb et de le tirer en même temps que le câble :
Le tuyau de plomb va ensuite s'enrouler comme le câble sur le treuil :
Mais parfois la résistance de la terre autour du tuyau de plomb est trop forte et dans ce cas le cône avec son ergot métallique ne peut plus tirer l'ancien tuyau. Le tuyau de plomb restera donc dans la terre, l'ergot ayant une autre propriété c'est de couper le plomb de manière latérale qui sera ensuite écarté par le reste du cône métallique dont le plus gros diamètre est légèrement supérieur à celui du nouveau tuyau :
et le nouveau tuyau d'eau passera à l'intérieur de l'ancien tuyau de plomb :
Une fois le raccordement du tuyau en polyéthilène effectué au niveau de la rue, vous pouvez à nouveau utiliser l'eau dans votre habitation ...
Bien entendu pour des plus petites longueurs ile sera aussi possible creuser une tranchée et extraire l'ancien tuyau ou tout simplement mettre le nouveau à coté. Le plomb etant un métal polluant il est toutefois conseillé de le supprimer par mesure de précaution.
Le pommeau de douche à économie d'eau présente deux avantages à la fois sur le plan écologique il permet de réduire la consommation d'eau potable
et sur le plan économique avec une économie intéressante sur la facture d'eau et de chauffage de l'eau sanitaire.
Comment cela marche?
A l'inverse d'un simple pommeau de douche qui se contente de faire couler l'eau en fonction de l'ouverture du robinet, le pommeau à économie comporte un système interne qui grâce à la pression de l'eau permet d'aspirer de l'air. L'air est ensuite mélangé et rejeté en même temps que l'eau qui sort. Il y a donc moins de débit d'eau mais la sensation est identique à celle d'une douche normale.
Après l'avoir testé on peut estimer que le débit d'eau est inférieur d'environ 30% par rapport à une douche classique (en fonction de l'ouverture du robinet bien sur). Le confort et la chaleur de l'eau sont conservés. Associé avec un mitigeur thermostatique ce type de douche donnera d'excellents résultats. Le fait de diminuer sa consommation d'eau diminue bien sur la facture d'eau mais aussi celle d'électricité ou de gaz utilisé pour chauffer votre eau puisque le volume d'eau chaude consommée est plus faible.
Enfin bien que ce type de douche soit légèrement plus cher à l'achat il sera vite rentabilisé.
Qu'il soit électrique ou à essence un taille haies à besoin d'avoir des lames bien affûtées pour faciliter la couper et éviter que le moteur ne force.
L'affûtage doit être effectué dès que l'on sent que la coupe est plus difficile ou si les dents sont émoussées. Il existe deux grandes familles de taille haies ceux avec des lames à action réciproque ou les deux lames bougent et ceux avec seulement la lame du dessus qui bouge (principalement sur les petits taille haies électriques) dans ce second cas on affûtera que la lame mobile, la contre-lame doit présenter des arêtes à 90°.
Pour se faire il existe deux méthodes différentes : à la main avec une lime ou avec une mini perceuse électrique. Dans les deux cas il est possible de le faire avec les lames en place mais il sera plus aisé de le faire avec les lames démontées. Le démontage est certes plus long mais l'affûtage est plus facile et cela permet aussi de contrôler l'état du mécanisme d'entraînement, de le nettoyer et de le regraisser.
Après avoir démonté les lames, les serrer dans un étau pour éviter qu'elles ne bougent pendant l'affûtage.
L'affûtage à la lime permet d'avoir une grande précision d'affûtage mais est relativement long vu le nombre de dents.
La lime doit être maintenue de façon à conserver l'angle d'affûtage original. Bien entendu il faut utiliser une lime de bonne qualité.
L'affûtage avec un cylindre de ponçage monté sur une mini perceuse est quand à lui beaucoup plus rapide et moins fastidieux mais le contrôle est plus difficile pour obtenir un affûtage régulier. Il faut laisser l'outil travailler sans appuyer dessus et travailler par passes successives sur toute la longueur de la dent.
Dans les deux cas on veillera à enlever le moins de matière possible et à enlever la même quantité sur chaque dent. On finira ensuite l'affûtage en passant avec une cale un papier de verre fin sur la face interne de la lame afin d'enlever les bavures de l'affûtage et obtenir une surface lisse pour faciliter le glissement.
Enfin pour les plus chanceux qui ont une lime électrique, elle pourra aussi être utilisée. La lime électrique permettra un excellent affûtage avec une grande rapidité.
Il ne reste plus qu'a remonter les lames en graissant le mécanisme et en huilant les lames avec un produit spécial taille haies ou du dégrippant.
Dans les constructions récentes, les cloisons intérieures sont réalisées en plaque de plâtre (type BA13). Lorsque l'on désire fixer un robinet pour une douche ou une baignoire sur un mur il est nécessaire de faire arriver l'eau à l'emplacement désiré. Plusieurs solutions sont possible, la plus classique est d'utiliser un gabarit fait en tuyaux de cuivre. Il existe une nouvelle solution spécialement faites pour la plomberie en PER : le système Fixoplac (marque déposée).
Le système est composé d'éléments en plastique permettant de maintenir un tuyau PER et de renforcer également la cloison. Une fois le mur recouvert de faïence, le raccord reste visitable (en cas de fuite par exemple).
L'installation est simple. Il faut commencer par faire un trou à la scie cloche à l'emplacement désire de la sortie d'eau. Pour une arrivée de douche ou de baignoire, un gabarit de perçage est fournie dans le kit pour respecter l'entraxe standard de 150mm.
Ensuite, faire passer le tuyau PER dans le trou puis insérer le boîtier puis le compartiment (attention, le boîtier a un sens) mettre les 2 vis de fixations.
Mettre le raccord sur le tuyau PER, le mettre en place dans le compartiment et visser l'écrou de verrouillage.
Terasse en bois sur palettes
